Showing posts with label food and wine. Show all posts
Showing posts with label food and wine. Show all posts

Monday, January 27, 2014

To the top Chef, Mum cooks it like no one else [Video]


गोविन्दनरसिंह केसी, बर्ष  ५८
(सेफ अनुभव ३७ बर्ष) 
***
सन् २००१ मा होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाले उनलाई  एक्जुकेटिभ सेफको उपाधि दिएको थियो । 
***
सोल्टीमा मात्रै  उनले ३१ वर्ष १ महिना काम गरेका छन् ।
***
सेफ बन्नुको कारण :: ब्रिटिस लाहुरे साथी भरतकृष्ण रानाले उक्साएछन् एकपटक, होटल लाइनमा छिर्‍यो भने संसार घुम्न पाइन्छ भन्ने सपना देखाएर त्यसकै लोभमा । 
***
उनका चर्चित् पाहुनाहरु :: चाउ एन लाई, बेनजिर भुट्टो, देङ् स्यायो पिङ्, राजीव गान्धी, फ्राँस्वाँ मित्तेरा, हेनरी किसिन्जर, वान की मुन, एपिजे अब्दुल कलामजस्ता विश्वविख्यात नेता हुन् या रचिर्ड गेर, स्टिभेन सेगल, आरडी बर्मन, नाना पाटेकर, नसिरुद्दीन शाह, रजिनी कान्त आदि । 
***
शुरुवाती तलब : १ सय ७५ रुपियाँ ।
***
बेस्ट कुक:: आफ्नी आमा  ।
***
प्रिय परिकार:: आमाले बनाएका कोदोको ढिँडो, कालिजको मासु, सखरखण्डको सेलरोटी ।
***
रिटायर्ड जीवनको योजना:: शिक्षक बन्ने, आश्रममा गएर ध्यान गर्ने, साहकारी बन्ने  ।

यो पनि पढ्नुहोस:: 
* राजकुमार बानियाँले नेपाल म्यागेजिनमा लेखेको उनको प्रोफाइल "पाँचतारे सेलिब्रिटी"
* उनी समेत फिचर भएको मेरो पुरानो रिपोर्ट:: किचेन कमाण्डर

Sunday, December 15, 2013

किचेन कमान्डर

गोविन्दनरसिंह केसी, ५८, लाई एक आदर्श व्यक्तिका रूपमा हेर्छन्। कारण, केसी पाँचतारे होटलको भान्साको सबैभन्दा माथिल्लो तह 'एक्जुकेटिभ सेफ' हुने पहिलो नेपाली हुन्। सन् २००१ मा सोल्टी क्राउन प्लाजाले सिंहलाई त्यो उपाधिले सम्मानित गर्नुअघि नेपाली पनि पाँचतारे होटलका मुख्य सेफ बन्न सक्छन् भन्ने कल्पनाबाहिरको कुरा थियो। हाल होटल अन्नपूर्णमा कार्यरत केसी भन्छन्, "नयाँ पुस्ताले कम्तीमा एक्जुकेटिभ सेफको सपना देख्न थालेको छ।" 

आखिर त्यस्तो के रहस्य लुकेको हुन्छ, एक्जुकेटिभ सेफभित्र ? होटलको भान्साको सबैभन्दा सानो तहदेखिको अनुभव सँगालेका केसीको भनाइमा होटलको सबैभन्दा ठूलो इज्जत भनेकै त्यहाँको खाना हो, पाहुनाले अन्य थुप्रै समस्यालाई छिट्टै बिर्सन्छन् तर खानामा त्यसो हुँदैन। त्यसैले होटलको इज्जत धान्ने मुख्य पक्षको कमान्ड त्यही एक्जुकेटिभ सेफको हुन्छ।


केसीले काम सुरु गर्दा न नेपालमा सेफ उत्पादन गर्ने पूर्वाधार थियो, न त त्यसको सम्भावना नै महसुस गरएिको थियो। जब काठमाडौँमा सोल्टी होटल खुल्यो र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध ओबरोय समूहले लियो, तब केसीजस्ता थुप्रैमा त्यहाँ काम गर्ने भूत सवार हुन थाल्यो। यद्यपि, त्यस बेला होटल म्यानेजमेन्ट पढाइ हुने कलेज नै थिएनन्। केही थियो भने न्याथम कलेजमा पढाइ हुने एकवर्षे 'फुड पि्रपरेसन एन्ड कन्ट्रोल कोर्स' मात्र। 

सरस्वती कलेजबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सकेलगत्तै उक्त कोर्स गरेका केसी भाग्यशाली निस्के। आफूलाई लायक साबित गर्न अघिल्लो चार महिना नै उनका लागि काफी रह्यो। त्यसले उनलाई थप दुई वर्षका लागि 'ट्रेनी कमी वान' बन्ने अवसर दियो। सन् १९७८ मा 'फस्ट कमी' भएपछि उनी त्यस्तो भान्सामा छिरे, जहाँ सबै विदेशी मात्र थिए। धेरैजसो बेलायती, प|mान्सेली, इटालेली र भारतीय। सम्झन्छन्, "ती विदेशी सेफले खालि स-साना काममा मात्र अल्झाउँथे, नयाँ कुरा सिकाउन खोज्दैनथे। गर्नेभन्दा गराउने ठूला हुँदा रै'छन् भन्ने लाग्थ्यो त्यस बेला, जसले अघि बढ्नका लागि झन् प्रेरति गर्‍यो मलाई।" धेरै कुरा उनले देखेरै सिके।


लगनशीलता र लगावले राम्रो सेफ बनाउँछ भन्ने बुझेका उनी ड्युटी सकिएर घर जान कहिल्यै हतारएिनन्। उनले धेरैपटक १८ घन्टासम्म काम गरेका छन्। नतिजास्वरूप सोल्टीले ६ वर्षपछि उनलाई ओरयिन्टेसनका लागि ओबरोय दिल्ली र मुम्बई पठायो। त्यताबाट फर्केपछि उनी जुनियर सु सेफ, सेफ डी पार्टी हुँदै करअिरमा उकालो लागे। सोल्टी छाड्नुअघि भने उनी सोल्टीकै फ्लाइट क्याटरङि् सेवा 'एलएसजी स्काई सेफ'मा फुड प्रोडक्सन डाइरेक्टर थिए। 

सोल्टीमा मात्र उनले ३१ वर्ष काम गरेका रहेछन्। अहिलेको पुस्ता पूर्वाधार र अवसरका हिसाबले भाग्यशाली भईकन पनि पैसाका लागि मात्र सेफ करअिरमा अघि बढ्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो सबैभन्दा प्रत्युत्पादक हुने ठान्छन् उनी। भन्छन्, "डिग्री हासिल गर्ने कुरा त सानो पक्ष मात्र हो, मुख्य कुरा लगनशीलता र मिहिनेत नै हो।"

Friday, August 17, 2012

सदावाहार सेकुवा

सेकुवा भन्नेबित्तिकै नेपालीहरूको मन यसरी रमाउँछ कि जिब्रो बेजोडले रसाउन थाल्छ। त्यसै त मासुका पारखी, त्यसमाथि अमिलो र पीरो। यस्तै अद्भुत स्वादका कारण सेकुवाप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक छ। अहिले यो मौलिक नेपाली परकिार सडकपेटीदेखि सहरमा खुलेका अधिकांश रेस्टुराँ हुँदै ठूल्ठूला तारे होटलका मेनुमा समेत बिरलै छुट्छ। सुनसरी जिल्लाको तरहरा पुग्दा होस् या नेपालगन्ज, सेकुवाको स्वाद लिनकै लागि मानिसहरू सीमापारबिाटसम्म आएको पाउनुहुन्छ। काठमाडौँमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासको क्षेत्र सेकुवाकै लागि प्रसिद्ध छ।

नेपाली 'क्लासिक' परिकारका रूपमा प्रसिद्धि कमाएको सेकुवाको 'टिपिकल' स्वादमा थुप्रै पारखीले आफूलाई अभ्यस्त बनाएका छन्। एकैछिन काठमाडौँको सिनामंगल चोकैमा रहेको किशोरकुमारको सेकुवा पसलमा पुग्ने हो भने पनि त्यसको राम्रै झल्को मिल्छ, जहाँ एउटा अस्थायी छाप्रोजस्तो लाग्ने टिनले बारेको पसलमा उनको व्यवसाय छ, जसमा दिउँसोको १ बजेदेखि साँझ नछिप्पिँदासम्म सास फेरनिसक्नुको भीड लाग्छ। तर, त्यहाँ कुनै झकिझकाउ सेफले गोप्य कोठाभित्र सेकुवा तयार पार्दैनन्। त्यहीँको एउटा कुनामा सबैले देख्ने गरी आगोको रापमा सेकुवा तयार भइरहेको हुन्छ। पारखीहरू पत्रिकाका टुक्रामा सेकुवा राखेर त्यत्तिकै वा पेयसँग खाइरहेका हुन्छन्। व्यवसायीहरू भन्छन्, "यो क्लासिक तरिकाले पकाइन्छ र मानिसहरू पनि क्लासिक तरकिाले नै खान रुचाउँछन्।"

झीर (फलामको सुइरो)मा उनेर सीधै आगोमा सेकेर पकाइने यो मसलादार परकिार 'क्लासिक' स्वादबाट धेरै फराकिलो तहमा पुगिसकेको छ। सहरका हरेकजसो रेस्टुराँले त्यसमा केही परविर्तन गर्दै आफ्नो मौलिक स्वाद विकसित गरेका छन्। त्यसैले पछिल्लो दशकमा यो परिकारभित्र पनि थुप्रै हाँगाबिँगा बनेका छन्। पकाउने र खाने शैलीमा उत्तिकै परविर्तन आएको छ। नयाँ बानेश्वरको डुक्पा रेस्टुराँमा पाइने 'डोटेली सेकुवा' कुखुराको मासुबाट बनेको त्यस्तैमध्येको एउटा विशेष सेकुवा हो, जसमा मौलिक स्वादभन्दा फरकपन दिन खोजिएको छ। मासुलाई पहिले टुक्राएर कराईमा तारेपछि मात्र अन्तिममा त्यसलाई कोइलामा सेकिन्छ, जसले सेकुवालाई 'जुसी' बनाएको छ। झन्डै साढे तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सेकुवा व्यवसायमा लागेका दीनानाथ भण्डारी, ६५, अर्थात् बाजेको सेकुवाका 'बाजे'जस्ता पछिल्ला समयका व्यवसायीहरूले सेकुवामा आफ्नै खाले शैली विकसित गरेका छन्।